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农历新年，凝聚了国人太多的祝福和期盼，也凝聚了太多团聚的欢乐和分别的离愁。过年，意味着热腾腾的饺子、美味的年夜饭、火红的灯笼、红红的春联、爆响的鞭炮，意味着说不完的吉祥话、收不住的笑脸。当然，这其中也一定有烦恼的甜蜜，有甜蜜的烦恼……
那年——
一起守候的年夜饭
年，以前是一只怪兽，现在则变成了一场“运动会”。十几亿人口大迁徙，终点都是一个字，家。赶在除夕前，千里迢迢，风尘仆仆，双手拎着满满当当的年货进家门，图的就是晚上那一顿年夜饭。而在岁月的流逝中，年夜饭也和年一样，历经变迁。
不可或缺的是饺子
俗话讲，打一千，骂一万，三十晚上吃顿饭。年夜饭上的吃食很有些讲究。通常来说，山东地区除夕餐桌上必备的一定有饺子、年糕和大馒头。
饺子就是“交在子时”。除夕夜，十二点钟声一敲响，全家人围聚在一起吃饺子，取其子时来临、新旧交替之意。而春节食年糕的风俗兴于宋代，盛于明代。年糕胜在寓意吉祥，有年年高升之意。大馒头则一直是餐桌上的主食。
无论是饺子、年糕还是大馒头，必定都少不了一样食材，那就是面粉。五十年代生人的杨阿姨，清楚地记得六、七十年代家里过年的情景，“那个时候面粉很少，只有过年的时候才舍得吃，蒸出来的热气腾腾白面馒头其实是为了好看，只有外面一层是白面粉，里面全是地瓜面，黑乎乎的，当时盼着过年，也是盼着能吃上一口白面馒头。”
除了面食，年夜晚上还有一样必不可少，那就是鱼。在物资匮乏的时候，鱼也是稀罕物，未必家家都能有，于是一种民间智慧的结晶——木头鱼诞生了，几乎可以以假乱真，从初一到初七，天天都端上桌来。虽然只能远观，不能落下肚去，但对未来的美好希冀不变。
匮乏年代的年夜饭
在一切都是凭票供应的八十年代，置办年货仿佛也是一场盛事，其激烈程度不亚于彻夜排队抢票的情景。一家人省吃俭用一年，存下来的布票、粮票和肉票，统统在年前拿出来兑换。但有票还远远不够，还得能买得来。你拿着票，供销社、门市部也不一定有货；有了货，又有可能一眨眼就卖精光。
所以，当时家里如果有人在商业口上工作是一件很值得骄傲的事情。杨阿姨的老伴当时正好在镇上的供销社工作，“可以给孩子挑最好看的布料做新衣，买到糖，全家人吃顿肉馅饺子，亲戚朋友也跟着沾光。”
吃开始变得不重要
如今年夜饭的种类已经越来越丰富了，寻常百姓家里也都是山珍海味齐上阵。人口多的家庭干脆到饭店预订年夜饭，甚至还可以网上团购。
“吃什么已经不重要了，关键是一家人能团聚，孩子们常年在外工作，能坐在一起，高高兴兴地吃顿饭就好。”对于杨阿姨来说，年夜饭就是团聚之后的天伦之乐。年夜饭早已从口腹之欲变成对家人团聚的祈盼。年夜饭之于人们，在于那份人与人之间的情，它温暖在奔波于回家路上的焦急中，它温暖在亲戚朋友的问候中，既有对即将逝去的旧岁的留恋之情，也有对即将到来的新年的希望之意。
吃的内容不重要了，自然也不被珍惜了。杨阿姨的小孙子不爱吃馒头，随便咬了咬，就要扔掉。她给小孙子讲以前家里吃不上白面馒头，只能吃地瓜面馒头的事情，却被小孙子理解成健康食品，向往的不得了。对此，杨阿姨也哭笑不得。
除夕夜里，一家人围坐餐桌前，推杯换盏，其乐融融。而此时，窗外是一片漆黑和寒冷，在老家那片田间土地里，饭桌上的面粉还只是小麦，是一堆像杂草一般略带枯黄的植物，静静地沉寂在白雪下面。它在秋天播种，经历漫长寒冷的冬季，成长于春天，又赶在炎热的夏季收割，它用一年的等待，换来一颗颗丰满的果实。
不管年味浓或淡，年夜饭如何丰盛，作为供给我们食物的植物，自然的生长都是这样的过程，一直未曾改变，正如年复一年的年。 记者 王颖
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